今天开工，可我还沉浸着在寮国的春节之行里，无法戒断。
在刚刚过去的春节假期，当热搜里正上演着「人人人人人人」的画面时，我正坐上了从普洱直达琅勃拉邦的跨境高铁。
东南亚去了无数次，但度过整个春节还是第一次，体感证明，这真的是一个不错的主意。
当然，也不是没有不同的声音。每次往东南亚走总有人喊着你们竟然敢去，丝毫不富裕的老挝尤其。
但总归要来了以后才知道，这个百分之九十信仰佛教的小城，绝不只是联合国教科文组织在1995年认定的世界非物质文化遗产而已。
也不只是村上春树著名的「寮国有什么」的寮国。「那里有特别的光、吹着特别的风。」噢，是的，是这样，但绝不仅是如此。
在东南亚的众多度假地之中，若说泰兰德是热情多元的，那么寮国注定就是平静安宁的。
澜沧江从我国境内流进这个内陆山区，改名称为湄公河。琅勃拉邦就是当年澜沧王朝朴素的都城首府。
我们在这个国度待了五天。请了个本地朋友陪伴，我们叫他努力的阿亮。他是2000年拿了中国政府奖学金的留学生，这个名额很难拿到，据说他一家三兄妹，全部是琅勃拉邦的第一名。靠着勤奋和节省，自己从泥泞里走出了一条不错的未来之路。
从他的眼里和口中，我们得知了一些游客视角感受不到的细节。他说老挝人民平均工资800到1000人民币，但懂得知足，也能过得幸福。
我们一起去了王宫博物馆，爬了普西山，逛了香通寺。在这些著名的景点里，找到了独特之处。
老挝是1975年得到解放，成为社会主义国家， 在此之前， 澜沧王朝的三代国王都居住在这所王宫当中。
王宫博物馆不能拍照，外表金光灿烂，国王王后们的卧室里倒是素雅清丽。法国殖民的漫长时期，法式风格无形中影响了这片土地上的贵族和人群。
漫步在琅勃拉邦街头，随处可见的房子和建筑群，几乎都是法式的屋顶，白色的墙壁，和木栅的窗棂。
我们入住的琅勃拉邦大酒店，是曾经老挝亲王的别墅庄园，风格亦如南法。
很多人街头拍照，都说这是南法旧梦，但对于老挝人民来讲，亦是一段并不太光彩的历史。
这座城的至高点是普西山，最近的网红点是上山看日落，我们避开重磅人潮，清晨上山，150米，三百多层台阶，却足以看到这座小城的全景。
三条街道，没有红绿灯，车辆川流不息，世界各国人民各种肤色聚集在一起，没有泰兰德的喧闹，是独属于琅勃拉邦的静谧。
老挝语阅读这个名字，是三个音节——「Luang prabang」。悦耳婉转，掷地有声，我们和阿亮觉得翻译成四个字倒是略微冗长了。
作为一个佛教国家，寺庙是这里最重要的场域。万象被称为千佛之城，琅勃拉邦的寺庙也随处可见。最有名的当属香通寺，那一年，澜沧王国的塞塔提拉国王在湄公河与南康河交汇的半岛北端，下令建造了这座寺庙。
这座16世纪建成的寺庙，在1975年前都是皇家用地，历代老挝国王的加冕仪式都要在这里举行。神秘，美丽， 古老。
很多人在财神殿的窗口拍了同款打卡照，但我最念念不忘的还是这棵生命之树。
树梢是没有烦忧，得到解脱的极乐世界，树底是人间的善恶轮回，中间的孔雀是皇权，分割着佛界与人间。
在琅勃拉邦的佛教信仰里，和我们的大乘佛教不一样，是上座部佛教，相信轮回，专注自身。只拜释迦牟尼佛，造像清瘦，眉眼低垂。所以人们大都善良平和，内敛，羞涩，并不善于言辞。
这里的佛教没有上香拜拜的祈福，也就是说没有香火收入，属于琅勃拉邦的祈福和供养，就是每天清晨的布施。
我们也参与了。摒弃了游客众多的洋人街的景观式布施，我们去到了满家乐酒店附近的本地居民布施区。
这里都是农村里来的小僧人，凌晨四点起床，光脚走路，这是他们每天的功课。虔诚的供养者给予糯米饭，僧人再将吃不完的施予给更贫穷的孩子们。
比起我们的数不尽的香火和随喜，想来这样每天的布施形式更接近于佛教本宗与根源吧。
香通寺的寺顶有两只鹿的图腾。来自于佛陀传法时的传说——「双鹿听法」，公母代表了男女，也就是芸芸众生。
屋檐的神兽则叫做娜咖，保卫着这个善良的国度。
三层屋顶的设计则是琅勃拉邦的独特风格，代表了「低眉」与「放下」，也代表了既往不咎，专注当下。
我们施予糯米饭，小和尚们点头致意，就迅速走开，橙色的僧服在早上六点的晨光里，像温柔的火焰。
也应该是因为信仰，小城尽管落后，但让人觉得舒适且松弛。
而当中最松弛的，让我最喜爱的，则当属于湄公河游船。
作为东南亚的「生命之河」。湄公河发源于中国青藏高原，流经缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南，最后注入南海。
在琅勃拉邦这一段，河面开阔，两岸青山如黛，法式建筑与金色庙宇交错出现——这条河见证了澜沧王国的兴衰，也见证了无数人的出现与离开。
而对于老挝人来说，湄公河不仅是交通要道，更是生活的全部。
沿岸的村庄依赖河水灌溉、捕鱼、运输，许多孩子从小在河边长大，会游泳比会走路还早。游船这一段，一般有个很好听的名字，叫做日落巡航。
四点半接近日落时分，码头上船，随意找一搜即可，有42美金一个人的，也有平价的100元人民币的。我们选了后者，除夕当天傍晚，两个小时飘在湄公河上，是前所未有过的舒心。
我从未想过两个小时放空等待日落的场景，风不停，时间倒停了下来。金光照耀我们的脸，生活暂停下来，看瞬间变成永恒。来了，你便知道。
船上有著名的老挝啤酒，味道我不评价。但当你迎着风和朋友干杯时，你才知道这条看着并不起眼的河流，有何等大的魅力。
当船缓缓离岸，城市的声音渐渐远去，只剩下水流声和远处偶尔的鸟鸣。两岸的寺庙金顶在夕阳里反着光，更多游船在日落霞光的江面穿行而过。这条河用几百年的流淌，把这里的一切都带得静谧。
可一个国度，不能空有慢和松弛。在琅勃拉邦，我看到的，还有悲伤。我们专程去了一趟炮弹博物馆，也名UXO Lao Visitor Center（老挝未爆弹药游客中心），这是一个关于伤口与愈合的故事。
上世纪60年代，美国与越南交战，与越南接壤的老挝遭受了秘密轰炸。美军投下了超过2亿枚集束炸弹，这使得老挝成为了历史上人均受轰炸最严重的国家。
更令人心痛的是，战后至今，仍有约30%的炸弹未爆炸，散布在农田和村落里。每年仍有约100人因触碰到这些遗留物而伤亡，其中40%是儿童。也让这里的人们无法耕种，更无法安稳度日。
排雷数十年之后，这座博物馆就是2009年为此而生，由美国和澳大利亚等国援建，英国参与修缮。
展厅里没有复杂的声光电，只有图文、纪录片、冰冷的实物弹壳，艺术家的在创造，以及墙壁上那些幸存者的故事，看完后，往往陷入长久的沉默。但中心能做的，只是冰山一角。
如果路过这里，不妨进去看看，看看战争的代价，和平的不易。这座小城的宁静，又是在怎样沉重的历史尘埃里，重新开出花来。
我在纪录片展厅的现场，看到了一个美国人，我悄悄拍下了他的背影，我不知道他如今怎么看待残酷的过去与并不明朗的未来。
本地人跟我们说，很大一部分老挝人，自己倒是真的放下了，他们平等地欢迎每一个来旅行的人。
仇恨不能解决问题，但思考可以拯救未来。
那几天，尽管是冬日，我们走在琅勃拉邦的街道和村落里，中午的太阳依旧特别大。三十度的艳阳下，这里的妇女们依旧持续不断地在做手工，维持生计。
那一天，我们离开城市，去往织布村中。看见了五彩斑斓的布，和让人惊艳的阳光里的鲜花宣纸。
于是亲手做了一整张，晒上一整天，然后把这份平静安宁的春天带回了家。
那天非常热，我们做的很安静，安静得可以听得到午后的蝉鸣。离开这个国家的时候，我带着这份「春意盎然」上飞机，候机时碰到一个同胞，他说他在万象的街道上差点想买，需要120元人民币。
我很开心地告诉他，这是我们在琅勃拉邦织布村自己的做的，30元，却可以带走整个春天。
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