撰文 | 魏水华
头图 | canva
有些城市天生就活在历史的阴影里，马六甲是其中的典型。
在所有关于南洋的宏大叙事中，马六甲海峡是一个永恒的地理坐标，它像一条狭长的咽喉，卡住了东亚与西方世界长达数个世纪的财富流动。
但对一个真正挑剔的食客、一个试图透过食物窥探历史的人文探索者而言，马六甲这座城市，却是一座不折不扣的胃袋废墟。
虽然有世界文化遗产权威的加持、有红屋的斑驳和苏丹皇宫的复刻幻象、还有鸡场街上那些被包装成“百年传统”的街头小吃。
但拨开地缘政治的迷雾与旅游业制造的温情泡沫，你会发现，马六甲的食物既缺乏槟城那种大开大合、海纳百川的平民包容力，也没有新加坡那种在现代精密资本工业重塑下形成的精英精致感，更不具备吉兰丹、吉打等马来本土腹地原汁原味的宗族笃定。
它不泰、不中、不英、不马，在漫长的被压迫、被欺凌、被边缘化的城市宿命里，这里的饮食陷入了一种奇特的精神内耗。
黑格尔曾在《历史哲学》中说：“历史是一堆灰烬，但灰烬深处尚有余温。”但在马六甲，食物的余温早已被过度开发的商业味精所冷却。要理解这碗味道奇特的“药渣”，必须回到它编年史的起点，去看看那个最初由逃亡者与帝国战舰共同搭建的舞台。
马六甲的编年史，始于一场落魄逃亡与狐假虎威的政治投机。
公元14世纪末，苏门答腊的三佛齐帝国气数已尽，来自爪哇岛的满者伯夷帝国的铁骑将其彻底碾碎。落魄的亡国王子拜里米苏拉（Parameswara）一路北逃至马来半岛西南海岸的一个小渔村。
在那个时代，这个小渔村的生存环境极其险恶：北面是强大的泰国阿瑜陀耶王朝，时常挥师南下要求纳贡；海面上则盘踞着华人海盗政权陈祖义，麾下上万海军打家劫舍、扼守海峡要道。
拜里米苏拉在双重压迫的夹缝中苟延残喘，直到永乐三年（1405年），一艘犹如海上浮空城堡的宝船打破了海峡的宁静。
大明帝国正使太监郑和，奉明成祖朱棣之命下西洋。对于拜里米苏拉而言，这无异于天降神兵。他敏锐地抓住了这个天朝上国的册封契机，亲赴北京朝觐，寻求庇护。
作为交换，马六甲成为了大明船队庞大的后勤补给基地与官厂。在郑和的帮助下，南方的陈祖义集团被剿灭，北方的泰国势力也被压制。
今天马来西亚的前身：马六甲王国由此诞生。但这种诞生，从第一天起就刻下了深深的依附性与工具性。它不是靠自身文明的内生动力站起来的，而是靠依附于大明帝国的庞大阴影来对冲周边的威胁。这种地缘政治上的被动与底层的生存焦虑，深深地内化进了马六甲的城市性格中，并直接决定了这里食物的基因。
最典型的产物，就是今天被无数食客奉为马六甲图腾的“鸡饭粒”（Chicken Rice Ball）。
在南洋的其他地区，海南鸡饭都是以“散饭”的形式呈现，粒粒分明，吸饱了鸡油与高汤。唯独在马六甲，饭必须在刚出锅、带着余温和胶质时，由熟练的工匠用手掌将其死死地捏成乒乓球大小的紧实饭团。
关于鸡饭粒的起源，坊间流行着几种温情的传言。一说是为了方便当年在码头做苦力的华工，他们需要用手抓食，捏成球状便于携带和吞咽；二说是娘惹家庭里，马来太太为了照顾不习惯用手抓散饭的华裔丈夫而做的折中改良。
但在历史社会学的视域下，这种对“球形”的偏执，更像是一种心理学上的补偿机制。
为了追求“成型”与“不散”，米饭在揉搓过程中往往被过度挤压，淀粉质过度糊化。蔡澜说，评价真正的海南鸡饭应当“肥胖、润滑、大粒”，但马六甲的鸡饭粒，由于追求物理形态的紧致，往往牺牲了米粒本身的空气感与吸汤吸油的上限。
它吃起来扎实、绵密，却也沉重、死板，缺乏散饭在舌尖上爆开时的那种油脂香气的灵动。
显然，为了维持这个“形式大于内容”的球体，为了凸显马六甲的与众不同，它在烹饪科学上作出了妥协。
同样充满精神内耗的，是马六甲的另一项视觉奇观——沙爹朱律（Satay Celup）。
沙爹（Satay）本是纯正的马来/印尼食物，是烤肉串配花生酱的庶民艺术。但在马六甲，华人移民族群将传统火锅的“围炉”概念强行植入其中。20世纪50年代，纽甘律冷藏食品店五脚基下的林木钦与林乔南兄弟，推着一辆三轮车，开启了这种将肉串、海鲜、蔬菜直接浸入一锅浓稠、香甜且带微辣的花生沙爹酱中涮煮的吃法。这就是“京都沙爹茶冰室”的起点，也是沙爹朱律的鼻祖。
从味觉逻辑上看，沙爹朱律是一种极其“用力过猛”的食物。它的汤底由炒香碾碎的花生碎、黑糖、白糖、黄糖以及二十多种辛香料熬制数小时而成。当各种食材在黏稠度极高的酱汁里翻滚时，不论是鲜美的海鲜还是爽脆的蔬菜，最终都会被那层厚重的、带着工业甜腻与辛辣的花生酱完全包裹。
这不叫烹饪，这叫味觉吞噬。
它不同于潮汕沙茶锅在引进南洋沙爹后作出的清爽化、鲜味化改良（加入大地鱼和虾米），马六甲的沙爹朱律在“浓郁”这条路上走到了极端。这种极端，正是自卑者想要拗出“自负”面孔的味觉表现。
它在历史上一直处于被压迫的底层，太想证明自己拥有比马来本土更浓烈的风味、比中华传统更复杂的层次。结果，它走向了反面——失去了对食材质素的尊重，只剩下一锅越煮越焦、黏稠窒息的花生泥。
特别像杭州西湖醋鱼，或是洛阳水席。
1511年，阿方索·德·阿尔布克尔克（Afonso de Albuquerque）率领葡萄牙战舰，用欧洲工业文明同期的先进火炮，轰开了马六甲那用木栅栏和泥土筑成的城墙。苏丹马末沙仓皇逃窜，马六甲王国灰飞烟灭。
这场战争不仅开启了马来西亚长达四百多年的被殖民史，更在世界历史上留下了深刻的刻痕：它标志着西方地理大发现的触角，正式锁死了东方海上丝绸之路的十字路口。
然而，历史在马六甲开了一个极其讽刺的玩笑。作为大航海时代在东南亚的第一块基石、整个海峡的命名地与文化发祥地，马六甲在被葡萄牙人占领之后，却再也没有机会成为这个区域的中心。
葡萄牙人在此筑起圣地亚哥城堡，试图垄断香料贸易，但他们的贪婪与宗教狂热激怒了周边的伊斯兰政权，导致商贾流失，港口日益凋零。1641年，荷兰东印度公司联手柔佛苏丹，历经惨烈的围城战，从葡萄牙人手中夺取了马六甲。
但荷兰人的核心战略中心在巴达维亚（今雅加达），马六甲沦为一个次要的、用来遏制其他势力的前哨基地。
到了1826年，英国人通过《英荷条约》将马六甲、槟城和新加坡合并为海峡殖民地。此时的英国人惊觉，马六甲的港口泥沙淤积严重，根本无法停靠现代化的大型蒸汽货轮。
于是，大英帝国毫不犹豫地将所有的资本、技术与政治重心，转移到了北部的天然深水港槟城，以及南部扼守大洋交汇处的新加坡。
马六甲彻底沦为了大航海时代的弃儿。它成了一个被时间遗忘的精致盆景，空有“海峡”之名，却只能眼睁睁看着槟城和新加坡在全球贸易的浪潮中崛起为璀璨的明珠。这种长达数百年的边缘化、被冷落的历史宿命，让马六甲的食物呈现出一种隐隐约约的、却又不愿意大方承认的殖民药渣痕迹。
最好的例证，莫过于街头人手一碗的消暑圣品——煎蕊，以及近年来在鸡场街大行其道的千层蛋糕。
煎蕊的灵魂在于那层深褐色的马六甲椰糖。这种由纯手工采集的椰花汁熬制而成的糖蜜，确实拥有极其深沉、带着烟熏与太妃糖般复合香气的甜美。当它浇在刨冰上，与红豆、绿色斑兰粉条及浓郁的椰浆融合时，第一口往往令人惊艳。
但如果你横向对比槟城的煎蕊，高下立判。槟城的潮州煎蕊，在甜与香的平衡上极为克制，冰沙打得极细，椰浆与糖蜜是流动的、清爽的，是为了在炎热的赤道气候下提供一种极其高效且高级的解暑体验。而马六甲的煎蕊，由于对“马六甲椰糖”这个地名符号的近乎偏执的崇拜，往往下手极重。那层浓稠的椰糖浆在冰块的作用下迅速凝固成黏糊状，甜度高到发苦。
这种“重口味”的背后，是对自身历史地位流失的无意识补偿。它仿佛在用高纯度的甜腻向世人宣告：即便我们的港口淤积了，我们的财富被槟城和新加坡抢走了，但我们依然拥有最正宗、最浓烈的海峡源头之味。这种不开放、不包容的封闭心态，让一碗原本应该清爽的冰品，变得像一碗黏稠的历史包袱。
至于那些被游客热捧的葡式烧鱼和千层蛋糕，更是马六甲历史悲剧的具象化。
在葡萄牙村，那些自称拥有葡萄牙血统的后裔，用芭蕉叶包裹着魔鬼鱼，涂满厚厚的参巴辣酱进行炭烤。
这道菜与其说是葡萄牙遗风，不如说是本地马来风味对失败殖民者的一种反向吞噬。它缺乏欧洲烹饪对食材原味的提取，只剩下本土香料的喧宾夺主。
马六甲的食物，始终不够专注传统，它的历史被频繁的殖民者无情地切断；
它也不够开放包容，因为它是被抛弃的那个。必须死死守住手里仅存的几样古董，重复寻找虚幻的尊严。
如果说大航海时代的边缘化是马六甲历史的远痛，那么现代政治版图的重组，则是给这座城市的饮食文化落下的致命一刀。
1957年马来亚联合邦独立之初，地缘政治的格局曾给过马六甲短暂的辉煌。
当时，马六甲与槟城是全马唯二的、拥有特殊地位的州属：在实际的政治运作中，政府首脑曾由华人担任。
马六甲的第一任州元首，是马华公会的元老之一、曾任司法部长的梁宇皋。
然而，政治的平衡木很快倾斜。随着1960年代大马政治格局的剧烈动荡，尤其是马来民族政党内核心权力的绝对巩固，华人在马六甲的政治主导权遭遇了毁灭性的洗牌。
1961年之后，虽然马华公会的陈清水曾先后在1961年、1963年、1967年及1973年四度出任马六甲代首席部长，但由于党派博弈的失败与选区划分的重组，他始终无法“坐正”成为正式的首席部长。马六甲的行政大权，在这十几年的政治演进中，逐渐落入了马来族的手中。
与之形成鲜明对比的是，华人在1969年大选领军民政党推翻了槟州的联盟政权，出任第二任槟州首席部长，从而为槟城保住了一条由华人主导地方行政与经济发展的“特殊通道”，并延续至今。
政治掌控权的失去，带来的最直接后果就是资本、技术和创新动力的全面撤离。
敏锐的华人商界精英和世家大族看清了马六甲政治天花板的坠落，他们开始大规模用脚投票。资金和人才没有留在马六甲河畔，而是源源不断地涌向了政治上更有保障、经济上更有活力的槟城，以及南边拥有国际化视野、迅速崛起的新加坡和作为柔佛经济火车头的新山。
在马来西亚建国之初，马六甲市区的华人比例一度占据绝对优势，甚至全州范围内华人都拥有极高的话语权。但到了今天，随着几代年轻人的持续外流、生育率的下降以及大环境的改变，马六甲州的华人比例已经从当年的高位一路下滑至今天的约24%左右。
曾经在海峡殖民地时期繁荣鼎盛、万国商贾云集的商贸大港，在资本与人才退场后，日益沦为一个缺乏内生经济支柱、高度依赖周末吉隆坡与新加坡游客前来“一日游”的萧条打卡目的地。
一个城市的经济水平与人口结构，决定了它的饮食水平能达到的上限。没有了本地富裕阶层作为日常消费的支撑，没有了高频次的商业宴请去倒逼烹饪技术的迭代，马六甲的饮食水平不可避免地滑向了庸俗化与廉价化。
这其中，最让人扼腕叹息的，就是娘惹菜的全面沉沦。
作为中华烹饪技艺与南洋辛香料完美融合的结晶，真正的马六甲娘惹菜是一门极度消耗人工、讲究家族传承的“豪门私房菜”。
比如黑果鸡，需要将有毒的黑果埋在土里数月去毒，再手工挖出果肉，与十几种香料磨成的酱反复揉搓、回填，再与鸡肉慢火细炖；
焖猪肉则需要利用上等的豆酱与红葱头，将猪肉焖到油脂彻底乳化，达到入口即化的境界。
但在今天的马六甲，你在鸡场街一带能吃到的娘惹菜，连马来西亚本土的华人自己都不愿意带朋友去吃。
为什么？因为这里的娘惹菜为了迎合现代大众旅游市场的政治正确与庞大的特定游客群体，在最核心的底层逻辑上作出了妥协——因为宗教与客群的原因，许多所谓的“名店”在烹饪中开始束手束脚，甚至不再使用猪油。
在传统中华料理和早期海峡华人的餐桌上，猪油是绝对的味觉密码。娘惹菜中那些厚重的香料如果没有猪油作为介质去高温激发，它的香气就只能停留在表面，无法与食材深度融合。没有了猪油的润泽，焖猪肉变成了柴涩的酱油焖鸡肉；没有了猪肉骨头熬制的底汤，小金杯里的内馅只剩下干瘪的沙葛丝。
为了生存，马六甲的娘惹菜馆将这门原本精妙绝伦的融合艺术，降格成了工业化的“快炒香料鸡”和“甜辣酱拌海鲜”。它们在灶台上失去了当年海峡华人家那种不计成本、追求极致的定力，变得浮躁而敷衍。
反观没有历史包袱的槟城，娘惹菜至今保持着鲜明、泼辣的亚参酸辣风格，且在平民巴刹里野蛮生长；而新加坡的娘惹菜，则在诸如 Candlenut 等米其林星级餐厅的加持下，走向了现代法式精致料理的结构重组。
唯独夹在中间的马六甲，像一个守着破落祖宅的落魄少爷，既不敢大刀阔斧地引入现代资本进行高级化重塑，又没有足够的本地消费力去维持古法的尊严，只能在不伦不类的妥协中，卖着一盘盘温吞、死板、束手束脚的食物。
2024年，被大陆演艺圈封杀的范冰冰，出人意料地成为马六甲旅游宣传大使，并被马六甲时任元首册封了名誉爵位“拿督”，以表彰她为马六甲招徕中国游客的贡献。
也是在同一年，出生于马六甲的“南洋杨过”李铭顺，已公开承认加入新加坡籍，放弃了马来西亚公民的身份。
一进一出，华人世界在马六甲流动的方向，清晰可见。
刘禹锡说：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”但这只燕子掉进马六甲海峡里，却被腌制成了一枚廉价的罐头。
马六甲的食物不值得到访，是因为它是一面镜子，残酷地反射出了一座城市在历史巨变中的无能为力。
史书会骗人、建筑会骗人，但食物不会骗人。一个欣欣向荣、充满文化自信与经济活力的城市，它的食物一定是舒展的、包容的、敢于冒犯传统、也敢于拥抱现代。
而马六甲的食物，则是一场绵延数百年的历史悲剧在餐桌上的投影。它在底层的自卑中，极其渴望拗出文化自负，最终，却在资本撤离、人口结构断代和宗教束缚的现实下，沦为一盘仅供游客拍照打卡的味觉标本。
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